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    我們的服裝演變史(十一)丨明朝服飾

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    來源:頂裕風機 發布日期:2021-10-29 瀏覽:-|

    公元1386年由朱元璋率領的起義軍,驅逐了蒙古族的統治者,建都于南京,公元1421年遷都北京。明帝國統治中國近300(公元1368~ 1644)

    因為明代是從蒙古貴族手中奪取來的政權,所以對整頓和恢復漢族禮儀十分重視。首先禁胡服、胡語、胡姓(指蒙古族的服飾、語言),明太祖朱元璋根據漢族的傳統,上承周漢,下取唐宋,重新制定了服飾制度。洪武二十六年, 將原定的服飾制度作一次較大規模的調整,以后數百年內冠服制未曾有變,其形制在之后的戲曲劇裝、民間婚俗中得以繼承。

    明代經過一系列安養生息的措施后,經濟得以恢復,工商業人口不斷增加,尤其是紡織業得以長足的發展,出現了蘇州、杭州、南京、北京、嘉興、福州等一批專業生產地區。

    明朝男子官服

    雖然明朝聲稱恢復漢族傳統服制,但實際形制已和唐宋不同。明代服制的確定,先后用了約30年的時間,直到洪武二十六年(公元1393)才基本確定下來,顏色、樣式、紋樣都有著嚴格的制度規定。

    明代公服在洪武二十六年制定為:衣用盤領右衽袍(盤領即圓領),袖寬三尺。材料用紅絲,或用紗羅絹。袍服所用的紋樣及顏色因官職級別而異:一至四品官,用緋色;五至七品官,用青色;八至九品官,用綠色。所織紋樣,一品官用大朵花,徑五寸;二品官用小朵花,徑三寸;三品官用散花,無枝葉,徑二寸;四品,五品官小朵花,徑一寸五分;六品、七品官小朵花,徑一寸;官職八品以下,袍服無紋。

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    頭戴烏紗帽穿袍服的一品文官

    洪武二十四年制定職官常服用補子,補子的紋飾有嚴格規定,以區別文武官職和品級。根據官位不同,紋樣形式亦不同。文官的補子圖案用飛禽,武將的補子用猛獸。補子是塊40~ 50厘米見方的綢料,織繡上不同紋樣,再縫到官服上,胸背各一片。

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    幞()頭在明代已成為統治階層的專用頭衣。常服中的幞頭稱為烏紗帽,前低后高,圓頂,兩旁各插一翅,翅端鈍圓,可拆卸,帽內通常用網巾束發。帝王常服所用的幞頭名為翼善冠,折角向上,北京定陵出土的翼善冠用金絲做網編織而成。

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    翼善冠

     明朝男子常服

    明朝民間男子穿直裰又名直身,右衽、大袖的寬敞袍式,繼承宋代式樣,背間中縫直通到底,明朝時僧道也穿著此服裝。明初儒生都穿藍色四周鑲黑色的直裰,時人稱為藍袍。《儒林外史》中的儒生,大多穿這類服飾。后舉人、貢生改穿黑袍, 生員(習稱秀才)仍穿藍袍。職位卑下者一般穿青色布衣。市井富民,雖穿紗細綾羅,但顏色只許用青、黑。

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    戴巾子穿直身袍的張卿子像

    民間的冠帽常用巾和帽,明代除采用唐及宋的制度外,即使元代的,由于習用較久,因而也有部分保留,因此明代的巾帽是比較多樣的。如四方平定巾東坡巾平頂巾”“六合一統帽等等。六合一統帽,又稱小帽,即瓜皮帽,夏季用結棕或漆紗制作,冬季則用絨或氈,有六瓣、八瓣,上作平頂或圓形,用線縫合,頂上可結水晶或香木,下有帽檐。

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    四方平定巾

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    東坡巾

    明朝的文化與經濟

    在明代,文化極為繁盛。思想界產生了王守仁、李贄等著名人物;小說成就輝煌,《水滸傳》、《三國演義》及《西游記》等作品名聞于史;湯顯祖、袁宏道及徐渭等文學藝術家領一時風騷;徐光啟、宋應星、李時珍及徐霞客等學者都做出了杰出的貢獻。當時,還出現了中國歷史上最大的類書《永樂大典》。

    在農民起義中發跡并登上皇位的朱元璋采取了一系列的安養生息的措施,以防民急則亂。如采取墾荒、屯田的方式,重視棉、桑、麻等經濟作物的種植,棉花最大年產量達180萬斤。明朝立國之初就規定農家每戶必植桑兩株,又設文思院、織染所、內織染所、針工局等國家機構加強國家對紡織匠人的管理,使絲綢產地不斷擴大。

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    《天工開物》中的花機圖

    當時南至福建,北及山西,絲綢都有較大生產,主要產地則在江浙一帶,《天工開物》稱其為十戶之內,必有一機。有些城鎮甚至到以機為田,以梭為米的局面。南京的錦緞、絲絨,蘇州的紗羅、綢緞,杭州的紡綢、縐紗,都是當時的名品。蕪湖的染色,無錫的緯絲(織緞生絲有經緯之分),湖州的縐紗,盛澤的梭軸也是頗有名氣的地方特產。棉的種植已從閩、廣一帶推廣到江淮流域和黃河流域,山東、江蘇、浙江成為重要產棉區。

    明朝嚴格的服飾制度以及發達的紡織工業又為女性服飾帶來了怎樣的影響呢?下節將為您帶來明朝女子服飾特色。

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